Nel settembre 2018, l’amministratore delegato dell’allora Michael Kors Holdings annunciò agli investitori una notizia entusiasmante: la società aveva concordato l’acquisizione della storica casa di moda italiana Versace dal colosso del private equity Blackstone, in un’operazione da 2,1 miliardi di dollari.
L’acquisto creò un polo del lusso multi-brand composto dall’abbigliamento lifestyle jet-set di Michael Kors, dalle iconiche calzature Jimmy Choo e dal glamour delle passerelle di Versace. Donatella Versace, che aveva preso le redini creative dopo la tragica morte del fratello Gianni nel 1997, era alla guida come visionaria creativa e si dichiarava “entusiasta” delle prospettive a lungo termine del marchio fondato dal fratello a Milano nel 1978. Il neonato conglomerato americano della moda si apprestava a competere con giganti europei come LVMH (proprietaria di Louis Vuitton e Hermès) e Kering (proprietaria di Gucci), con ricavi in forte crescita.
“Crediamo che la forza dei marchi Michael Kors e Jimmy Choo, unita all’acquisizione di Versace, ci posizioni per offrire anni di crescita di ricavi e utili”, disse il Ceo e presidente John D. Idol. “Sono entusiasta di lavorare con Donatella nel prossimo capitolo di crescita di Versace”.
Dopo l’acquisizione, la società cambiò nome in Capri Holdings, ispirandosi alle tre rocce famose dell’isola di Capri, uno dei simboli dell’isola dei miliardari italiana. Il gruppo puntava a ricavi complessivi di 8 miliardi di dollari, con Versace che doveva contribuire per 2 miliardi, Michael Kors per 5 miliardi e Jimmy Choo per 1 miliardo.
Sette anni dopo, quella visione è andata in frantumi.
Capri è in caduta libera. Nel 2025 ha riportato una perdita di 1,18 miliardi di dollari e i ricavi sono crollati del 21%, passando da 5,6 miliardi a 4,4 miliardi negli ultimi due anni fiscali. Il gioiello di famiglia, il marchio Michael Kors, che rappresenta quasi il 70% dei ricavi, ha perso 864 milioni di dollari di vendite dal 2023. Nell’aprile 2025 Capri ha annunciato la vendita di Versace a Prada per 1,375 miliardi di dollari, una clamorosa perdita, dopo il tentativo di rilancio firmato Donatella Versace, che ha lasciato la direzione artistica per diventare ambasciatrice del marchio. Intanto, le difficoltà dell’azienda si sono sviluppate in un mercato del lusso in contrazione e con una domanda rallentata. (Capri ha rifiutato di commentare per questo articolo.)
Simeon Siegel, senior managing director di Guggenheim Partners, ha sottolineato come Capri stia affrontando la concorrenza di Tapestry, che ha ottenuto grandi successi con il marchio Coach. “Tapestry è l’eroe del retail e ha trionfato come nessuno con Coach”, ha detto Siegel, che osserva però come gli altri marchi del gruppo Tapestry, come Kate Spade e Stuart Weitzman, abbiano fatto meno bene. I ricavi di Coach raccontano una storia opposta a quella di Capri: nel 2023 Coach ha fatturato 4,96 miliardi, saliti a 5,1 miliardi nel 2024 e a 5,6 miliardi nel 2025.
Idol guida l’azienda da oltre vent’anni, da quando nel 2003 il fondo Sportswear Holdings, controllato da Silas Chou e Lawrence Stroll, acquisì la maggioranza di Michael Kors per circa 100 milioni di dollari. Le vendite di Michael Kors passarono da 20 milioni nel 2004 a circa 3 miliardi dieci anni dopo. Idol divenne presidente nel 2011, anno in cui l’azienda si quotò in borsa, e oggi risponde a un consiglio di amministrazione di otto membri con un mandato medio di 9 anni.
Le vendite di Michael Kors toccarono il picco nel 2016 con circa 4,7 miliardi, poi sono in declino. Idol ha mantenuto un controllo stretto della leadership anche mentre due possibili candidati CEO si sono succeduti. Nell’agosto 2021 Capri assunse Joshua Schulman come CEO di Michael Kors, prelevandolo da Coach (Tapestry), dove era stato CEO. Schulman doveva diventare CEO di Capri nel settembre 2022, con Idol che sarebbe diventato presidente esecutivo. Tuttavia, sette mesi dopo Schulman lasciò, pur incassando circa 8 milioni di dollari tra stipendio e bonus garantiti. Nel gennaio 2023 Capri nominò Cedric Wilmotte CEO di Michael Kors, ma lo stesso Wilmotte lasciò nel novembre 2024, senza che fosse annunciato un piano di successione. Schulman è ora CEO di Burberry, Wilmotte è investitore indipendente.
Negli ultimi cinque anni solo due nuovi membri sono entrati nel consiglio di amministrazione di Capri: un consulente strategico che presiede il comitato di audit e il CEO di Bacardi International. Idol ha evitato apparizioni pubbliche prolungate, tranne un’eccezione nel 2013, ma è spesso ritratto sorridente con modelle, attrici, piloti di Formula 1 e celebrità a eventi di moda.
Email rese pubbliche in un contenzioso con la FTC mostrano come Idol, nonostante il suo atteggiamento rilassato nel mondo della moda, osservi attentamente le attività promozionali e di marketing di Coach, in particolare le campagne email rivolte ai consumatori.
“Coach è imbattibile con le email (in particolare gli outlet)… Scusa se i nostri sfondi sembrano cheap e senza ispirazione”, scrisse Idol ai dirigenti di Kors nel maggio 2023. “Bisogna correggere subito… Aiuto!!! Velocemente!!!”.
Idol inoltrò un’email promozionale di Coach a un altro dirigente scrivendo: “Stanno vincendo con la strategia Outlet e promozionale negli USA. Non è solo questione di brand awareness!”
Per Siegel, se Tapestry è l’eroe, Capri è o l’outsider o la damigella in difficoltà. “L’azienda deve risollevare il morale, riaccendere la creatività, reintrodurre prodotti interessanti e riconquistare i clienti”, ha detto. “Con un brand basato su prodotto e storytelling, è più facile a dirsi che a farsi”.
La spirale di Capri è iniziata con il naufragio della fusione con Tapestry, che nell’agosto 2023 avrebbe acquistato Capri a 57 dollari per azione, per un valore di 8,5 miliardi. L’accordo avrebbe creato un conglomerato del lusso a sei marchi con oltre 12 miliardi di vendite annuali e una presenza in più di 75 paesi. Ma la Federal Trade Commission bloccò l’acquisizione per motivi antitrust, sostenendo che avrebbe ridotto la concorrenza nel segmento delle borse e accessori di lusso accessibili. A novembre 2024 l’accordo fu ufficialmente cancellato.
Da allora Capri ha sofferto. Un report Bain e Altagamma di novembre segnala la prima contrazione del mercato del lusso negli ultimi 15 anni, escluso l’effetto Covid, pari al 2%. A livello globale, i consumatori privilegiano “indulgenze esperienziali” rispetto al “consumo vistoso” come simboli di status. I viaggi di lusso, eventi sportivi élite e ristorazione gourmet saranno preferiti a borse e scarpe costose. La spesa in Cina dovrebbe calare tra il 3% e il 5% per la preferenza verso marchi locali e più accessibili, mentre Nord e Sud America dovrebbero mantenere una crescita tra lo 0 e il 2%, una nota positiva. Il numero di clienti del lusso è sceso da 400 milioni nel 2022 a circa 340 milioni nel 2025.
Questi trend riflettono le difficoltà di Capri e un piano di trasformazione che non ha preso piede. I ricavi per marchio mostrano un calo: Versace da 1,1 miliardi nel 2023 a 821 milioni nel 2025; Jimmy Choo da 633 a 605 milioni; Michael Kors da 3,9 miliardi a 3 miliardi. La svalutazione del goodwill ha contribuito alla perdita di 1 miliardo nel 2025, con 430 milioni imputabili a Versace e Jimmy Choo, segno che questi brand valgono meno del previsto. La svalutazione totale sui tre marchi è stata di 797 milioni.
Riguardo alla vendita di Versace a Prada, Idol ha detto che Capri punta a stabilizzare il business entro il 2027 e a riprendere i riacquisti di azioni. “Con il completamento della vendita di Versace, useremo i proventi per ripagare la maggior parte del debito, rafforzando il bilancio”, ha detto agli investitori.
Siegel ha osservato che quando Tapestry ha cercato l’accordo, “il business si è in qualche modo fermato”. “Penso che subito dopo l’annuncio, molti hanno spento le luci e pensato di essere assorbiti da Tapestry, aspettandosi licenziamenti o pensionamenti,” ha spiegato. “Molti si sono messi in pausa, volontariamente o no”.
Al contrario, Coach è decollata, mentre Capri ha capito che doveva “tornare in azienda e riaccendere le luci”.
Pochi mesi dopo il fallimento dell’accordo, Idol ha ammesso durante le call dei trimestri 3 e 4 del 2025 di aver commesso vari “errori” nel tentativo di riposizionare Michael Kors e Versace, con impatti negativi sui risultati. Alcuni “auto-inflitti”, ha detto.
Il piano di trasformazione, iniziato nell’autunno 2023, era “molto radicale”, ha detto Idol a febbraio agli investitori, cambiando il target consumatori. “Abbiamo cercato di attrarre un pubblico più giovane, aumentato troppo velocemente i prezzi e ridotto l’offerta di prodotti iconici, aggiungendo troppa moda per il nostro cliente base”, ha detto. La strategia è fallita e ha alienato i clienti storici.
“È stato un errore”, ha detto a una conferenza Morgan Stanley a dicembre.
Dopo l’annuncio della vendita di Versace, Idol ha spiegato che i prezzi di Michael Kors erano aumentati del 20-40% e poi sono stati ridotti della stessa percentuale. La strategia di prezzo alta ha funzionato per un po’, ma i clienti non l’hanno apprezzata. Idol ha raccontato agli analisti che la decisione di non cambiare subito rotta è stata dovuta a un gruppo interno che voleva dare tempo alla strategia.
“I clienti sono tornati a dire: ‘non è quello che ci aspettiamo da Michael Kors”, ha detto nel quarto trimestre 2025. “C’è una fascia di prezzo che preferiscono e vogliono che rimaniamo lì”.
Tornare indietro è complicato. Lo sconto così marcato ha danneggiato l’immagine del marchio e la percezione dei clienti, con prezzi medi unitari (AUR) calati di “alta singola cifra”. Il divario tra prezzo di listino e prezzo di vendita riduce i margini e cambia la percezione del brand.
Rick Patel, managing director di Raymond James, ha confrontato Coach e Capri: Tapestry ha elevato Coach come marchio di lusso di primo livello, mentre Michael Kors è diventato noto per gli sconti frequenti.
“Per migliorare la percezione serve ridurre le promozioni, avere novità interessanti e una narrazione forte”, ha detto Patel. I clienti di Michael Kors si sono abituati ad aspettare le vendite, il contrario di ciò che serve a un brand premium.
Ora Capri si concentra su Michael Kors e Jimmy Choo tornando alle basi. A maggio, Idol ha citato segnali incoraggianti con nuove collezioni di borse Leila, Dakota e Bryant, posizionate nella fascia storica di prezzo da 200 a 400 dollari.
Capri prevede anche un importante rinnovo dei negozi, con il 50% degli spazi retail rinnovati nei prossimi tre anni. C’è una nuova campagna marketing, Hotel Stories, che punta sul “piacere di viaggiare con stile”, con protagonista il paesaggio di Ibiza e la modella attrice inglese Suki Waterhouse. Idol ha fatto leva anche sulle celebrità legate al brand, citando ospiti della sfilata autunno-inverno 2025 come Waterhouse, Uma Thurman, Kerry Washington e Lea Michele.
Idol ha promesso un “rinnovato focus” su Jimmy Choo, con marketing orientato a “un glamour potente” e sviluppo delle collezioni di accessori e calzature casual.
Queste iniziative potrebbero aiutare Capri a tornare a crescere nel 2027 e oltre. L’obiettivo è puntare a 4 miliardi di ricavi da Kors e 800 milioni da Jimmy Choo. Resta da vedere se Capri riuscirà a realizzare con successo il piano, chiedendo ai consumatori una seconda possibilità in un mercato del lusso più piccolo di due anni fa.
Siegel ha ricordato che il retail è “pieno di riprese”. Molte aziende un tempo di successo si trovano in difficoltà, “ed è questo che rende la moda affascinante”.
L’articolo originale è su Fortune.com
